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Nous allons voir comment monter sa propre alimentation, sans trop rentrer dans les détails techniques. Je vais essayer de démystifier cet élément nécessaire dans une station radio.
Le premier élément et le plus important c'est le transformateur. En effet c'est de lui que dépend la puissance disponible au finale.
Rappel : un transformateur est composé de deux enroulements:
Le primaire, c'est celui qui est alimenté par votre prise électrique de 220V. Le passage de cette tension génère un champ magnétique au deuxième enroulement appelé secondaire, dont le nombre de spire est directement lié à la tension de sortie.
Si le secondaire comporte plus de spire que le primaire, il s'agit d'un transformateur élévateur de tension, si c'est l'inverse c'est un transformateur abaisseur de tension c'est le type de transfo. qui nous intéresse.
Encore un dernier cas, juste pour information, si le nombre de spire au secondaire est égale que celui du primaire, il s'agit alors d'un transformateur d'isolement et la tension sera identique à l'entrée comme à la sortie.
J'utilise un transformateur de type industriel pour mes montage. Ceux ci sont de type 220/24V. Mais la tension de 24V est trop importante pour notre application, il faut donc enlever quelques spires d'enroulement sur le secondaire pour faire chuter la tension a 17V.
Leur puissance est exprimée en volt/ampère VA, pour 200 VA nous aurons environs 10A sur 13,8V, pour 400 VA nous aurons environs 20A sous 13,8V et enfin pour 600VA nous aurons environs 30A (en déroulant le secondaire du transformateur celui ci perd un peu de sa puissance)
Une fois la tension proche de 17 à 19V il faut la redresser. En effet cette tension est une tension alternative et il nous faut une tension continue. Une tension alternative est une tension qui " change " de sens plusieurs fois par seconde, dans notre cas ont dit du 220V 50 hertz ce qui signifie que sur une période de 1 seconde cette tension vas changer 50 fois de sens une fois positive un fois négative…
Donc il faut redresser la tension de sortie au secondaire avec des diodes capable de laissé passer une intensité de 30A au moins. Un condensateur finira de filtrer l'ondulation résiduelle par sa capacité d'environs 2000µf par ampère. C'est à dire 2000µf X 20 ampère= 40 000µf 60V.
En résumé nous avons une tension redressée et filtrée, il faut maintenant la réguler pour piloter les transistors ballasts qui nous permettrons d'avoir nos 20A.
Plusieurs types de régulation sont possible avec deux principaux transistors qui sont le 7812 par exemple et le L200. Ce dernier et de loin le plus pratique à mettre en œuvre puisqu'il supporte une intensité de 2 ampères ce qui est intéressant pour piloté plusieurs transistors ballasts.
Pour le montage du L200 voir le schéma ci-dessous.
La partie régulation va piloter les transistors ballasts en leur indiquant une tension de référence (13,8V). Ils sont les " gros bras " qui laisseront passé les ampères directement du pont de diodes.
Voilà pourquoi lorsqu'il y a un court circuit la tension a la sortie de l'alimentation passe de 13,8V a presque 22V, c'est parce qu'en fait ce qui claque c'est la régulation dut à une trop grosse demande des transistors et comme la régulation ne régule plus, la tension de sortie est celle directement disponible sur le pond de diode, et sa fume !
La tension de référence fournie par la régulation est appliquée sur la base, le collecteur est relié sur le + du pond de diode, et l'émetteur va directement au borne de l'alimentation, mais avec un fil de grosse section (5 ampères par millimètre carré) Pour une intensité de sortie de 20A il faudra du 4 mm² rigide ou du 6 mm² souples, parce qu'en électricité lorsqu'on utilise du fil souple on augmente d'une section. Par exemple 20a divisé par 5( qui correspond à la règle 5A par mm²)= 4 mm² en fil rigide sinon 6mm² en fil souple. (le 5mm n'existe pas en électricité courante)
Les transistors seront bien sur installés sur un radiateur de taille adapté, nous pourrons mettre aussi un ventilateur qui sera actionné soit par un interrupteur en façade soit par un thermo-contacte fixé sur le radiateur, qui déclenchera la ventilation lorsque la température sera trop élevée.
attention lorsque j'entend qu'un transistor de type 2N3055 débite 15ampère. En pointe peut être et sur un cour instant.
Un 2N3055 fournis 5A max. (tension de travail) donc pour 20A il faudra 4 transistors ou alors passer sur des transistors plus QRO tel que bux 14 par exemple…
A une dernière chose ou, plutôt trois dernières choses.
Il faut mètre une résistance d'équilibrage entre l'émetteur et le collecteur de chaques transistors ballast.
Prévoir aussi un fusible de protection pour protéger d'une surintensité sur les bornes de sortie d'alim.
Et ensuite ne pas oublier le filtrage final par des condensateurs. Celui ci est primordial pour lissé le courrant et éliminer les ronflements éventuels de l'émetteur. Il faudra plusieurs condo. De 2200µf ou 4700µf en parallèle entre le plus et le moins ( attention aux polarités sur les condensateurs, le fils rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur…)
Ben voilà elle est faite votre alimentation stabilisée !
Cette description et en réalité bien simplifiée mais déjà c'est les bases pour la réalisation d'une bonne alim. …
Si vous avez la possibilité d'en trouvé tout fait, je vous conseil cette option. Car fabriqué ses propres CV n'est pas choses simples.
Volontairement je passe outre les diverses formules celle ci existe depuis des lustres mais elles sont expliquées en détail sur la page realisation des CV (voir le menu).
Mécaniquement il faut être très précis, car si l'élément mobile touche l'élément fixe c'est le court circuit assuré. Idem si les éléments sont trop prés,
cela provoque un amorçage au passage de la HF, surtout en cas de haute impédance de l'antenne et dans ce cas paix à son âme pour l'étage finale de l'émetteur.
Pour cela j'utilise aussi du fils rigide de 2,5mm². Sur la self les fils sont directement soudés dessus, ensuite il va sur le commutateur 10 positions en prenant le plus cours chemin.
Ce modèle peu évoluer en y insérant un dispositif de mesure du R.O.S. et un watt-mettre.
On peut aussi insérer à l'arrière un transformateur 4/1 pour les antennes alimentées par une ligne bifilaire type TWENLID 300 ou 450 ohms. (G5RV ou LEVY)
Mais je n'ai jamais fait le test avec ce genre d'antenne, je ne suis pas certain de la valeur des condensateurs ou de la bobines.
Ci dessu plan de la parti mobile.
Ci dessus plan de la parti fixe.
L'épaisseur de la tôle utilisé est de 1mm max il n'est pas utile de prendre plus épais. Le plus important dans la réalisation d'un condensateur variable c'est l'espacement des lames et la surface de chaque élément. Pour l'espacement entre lames j'ai procédé a la découpe du tube alu de 10mm de diamètre a l'aide d'un coupe tube de plombier. Cet outil permet une découpe net et parfaitement droite. Chaque entretoise ainsi réalisée sera parfaitement égale, elle sont de 10mm de long ce qui permet un espacement inter-lames de 10mm. Ensuite il suffit de mettre entre deux tiges filetées une plaque, une entretoise et ainsi de suite. Les flasques sont réalise a l'aide de plexiglas ou de téflon, je n'ai pas utilisé de roulement pour la simple et bonne raison c'est qu'a mon avis le temps d'usé suffisamment les flasque pour provoquer un court circuit entre la partie fixe et mobile, vous aurez certainement réalisé des milliard d'accord en tournant le CV très vite !!! Un jeu de double rondelle ainsi qu'un bon serrage des flasques devrais suffire au moins pour une génération d'OM. Chacun procéderas comme il l'entend.
Le contacte electrique avec la partie mobile est assuré par frottement sur une plaques en laiton. Il est important que celui-ci soit de très bonne qualité. j'arrive a une valeur de 220 pf avec 15 éléments.
Adepte du trafic en BLU sur 144mhz, je suis perturbé par des lignes haute tension à proximité de chez moi. N'ayant pas de filtre DSP sur mon vieux TRX, j'ai testé ce petit montage qui donne de très bon résultats. Très simple à monter, sont prix de revient est dérisoire, et améliore sensiblement la qualité de réception. A plusieurs reprise l'utilisation de ce filtre m'a permis de réalisé des QSO qui auraient été très difficile voir même impossible s'il n'avait pas été la. Ce principe existe depuis longtemps je n'ai rien inventé je l'ai simplement sortie du placard et bien dépoussiéré.
Il se compose de quatre filtres commutables plus un filtre réducteur de bruit. Ce dernier réduit
Le signal d'environs 5db à 2500hz. Ce qui le rend particulièrement efficace.
Voici un petit montage très simple qui permet de dissiper une vingtaine de watt. Le principe c'est des résistances en parallèles. Constituer de 20 résistances de 2 watts 1000 ohms en parallèles ces 20 résistances ont une résistance équivalente de +/-50ohms, mais comme chaque résistances peu dissipé 2w les 20 pourront dissipé 20w maxi. Personnellement j'ai fait des essais avec 50 watts HF pendant quelques courtes secondes et elles ont bien tenue le choc. Mais attention de ne surtout pas insister mieux vaut rester sur une puissance de 10 à 15 watts.
Je vous propose un dispositif d'accord simple pour une antenne long fil, pour un récepteur Sony ou Sangean.
Le long fil est au choix de l'utilisateur et disposé dehors jusqu'à la boite d'accord.
Les composants sont essentiellement de la récupération, les condensateurs variables sont ceux que l'on trouve dans les anciens postes radio,
La bobine est réalisée avec du fil vernis de 10/10eme sur un tube PVC de 40mm de diamètre. Chaque spires est espacé de 4mm.
Les CV font environs 220pf et le montage peut être réalisé simplement sur une planchette de bois puisque celle-ci ne sert qu'à la réception..
Après la mise en place de tous les éléments, il faudra procéder au câblage.
Celui-ci devra être précis et propre. Rien de compliqué dans cette réalisation.
Un petit commutateur servira à court-circuiter la bobine en fonction de la fréquence utilisée.
Pour ma part je n'ai mis que trois points sur la bobine ce qui est suffisant pour mon application, mais à vous de voir celon votre usage...
Ce montage est des plus simple grâce au circuit intégré LM3914. Il se présente sous la forme d'un boitier DIL 18. Son fonctionnement est simple il compare une tension par rapport à une tension de référence et affiche le résultat en allumant des LED.
Ses possibilités sont multiples en parcourant le net vous y trouverez plein de montages possibles dans divers applications. Ici je vous montre juste ce que j'ai expérimenté.
En portable, le matériel est soumis à des mauvais traitement. Comme il est difficile de toujours emporter du matériel de mesure, un voltmètre simplifié sera une bonne solution surtout qu'il ne revient pas cher. Lorsque la batterie atteint un niveau de tension critique pour l'émetteur ceci se traduit par une dégradation de la qualité de la modulation. Ce petit montage va permettre de contrôler le niveau de la batterie par une lecture simple et rapide pour peut qu'on utilise des led de couleur.
Chaque Led représente 1,5V environs. Le LM3914 gère un afficheur à 10 Led et la plage de fonctionnement de ce montage est de 1 à 15V.
La consommation de ce montage est de l'ordre de 400mA environs mais il est possible de le réduire à 250mA en ne raccordant pas la borne 9 ce qui a pour effet de n'allumer qu'une seule led indiquant le niveau au lieu de toute les allumer en mode baragraphe
Voila un montage simple et efficace.
Bonne réalisation...
Depuis de nombreuses années, je fabrique des antennes, et inévitablement les baluns étaient pour moi la parti la plus difficile. Bien des sujets ont été publiés, mais les auteurs oublient que dans bien des cas un radioamateur n'est pas forcément un technicien en électronique. Moi-même électrotechnicien j'ai mis pas mal de temps et d'expériences pour comprendre. Dans le cadre de mon activité professionnelle j'ai apprit beaucoup de chose et posés beaucoup de questions lors de stage en bobinage industriel.
Ce dossier a pour but de simplifier la théorie des baluns, pour qu'il reste accessible à tous.
Il se raconte beaucoup de chose sur le sujet tout n'est pas forcément vraie. C'est quand même compliquer de comprendre se qui se passe dans un balun. A moins d'avoir fait des études supérieur en physique ou électromagnétique.
La première chose à savoir c'est que les baluns sont des transformateurs.
Le tore de ferrite est très important il ne faut pas le négliger. Sans trop rentrer dans des détails techniques que je ne maitrise pas suffisamment pour les exposer. Il faut aussi savoir que la peinture utilisé sur les tores à une signification autre que décorative. Comme leurs tailles, diamètre, forme, épaisseur, etc. …
Malheureusement les gammes de fréquences par rapport aux couleurs ne sont pas normalisées et reconnus par tous les fabricants. Certains commencent à les respecter depuis quelques années un code de couleur, il peut quand même y avoir des variantes encore aujourd'hui.
Il y a balun pour l'émission et balun pour l'écoute.
Pour la réception ou le QRP le choix du tore peut être orienté sur des tores plus petits du style 26 mm de diamètre extérieur mais pas moins. En revanche pour l'émission ne descendez pas au dessous de 34 mm. Enfin c'est aussi en fonction de la puissance. 34mm c'est pour 100w maxi. Pour plus de puissance il faut absolument utiliser le T-200. C'est important de ne pas négligez ce paramètre. Un tore de 26 mm utilisé avec une puissance de 200w éclate en moins de 20 secondes avec toutes les conséquences que cela impliquent.
Vous voilà avertie.
Ensuite comme tout bobinage, le diamètre du fil à utiliser joue un rôle important. Un fil trop fin provoqueras une surchauffe et deviendras une véritable résistance, un fil trop gros deviendras aussi une source de perte considérable par effet de courant de Foucault.
Pour la réception il est possible d'utiliser du fil de section 7/10 ou 8 /10. Il suffit de faire deux tours de plus mais nous y reviendrons.
Pour l'émission à 100w maxi du 1² à 2.5² suffit amplement. Le type de fils souple comme pour le câblage électrique ou du fil de type vernis pour bobinage.
En sachant aussi que pour une puissance comprise entre 100w et 1kw du 2.5² convient parfaitement. C'est un transfère d'énergie qui se produit dans un balun. Par contre je vous suggère d'utiliser du fil monobrin vernis pour des puissances de plus de 200w. Cela évite la surchauffe du tore. Enfin pour finir, il y a une théorie qui dit que le fil multibrin apporte moins de bruit sur les bandes basse. Je n'ai pas peu le vérifier moi-même puisque je suis en environnement polluer par une industrie et deux lignes 20 000 Volts qui rayonne du parasite sans parler de la lampe halogène du voisin, et quelques soit le balun utilisé.
Le nombre de tour de fil à faire sur le tore dépend la encore de ce que vous voulez faire.
Pour une puissance d'environs 100w il faudra faire une dizaine de tours sur un tore d'environs 30mm de diamètre.
En ce qui me concerne mes tests m'ont permit de voir que pour un rapport de transformation de 1/1, 2/1, ça fonctionne pas trop mal.
Par contre le 4/1, 6/1 c'est déjà plus litigieux et génère une perte sur les fréquences inférieur à 10 Mhz.
La puissance ne doit pas dépasser 100w.
Quand au 9/1 à mon avis sa ne fonctionne pas du tout, l'impédance étant trop élevée. A deux reprises j'ai réalisé puis utilisé un 9/1 à air et c'était une véritable catastrophe. A éviter absolument.
Voici comment procéder :
Pour les balun ½, 2/1, 4/1, 6/1 il faudra 10 spires de fils jointif en 1.5mm² sur un tube PVC de 25 mm a 32 mm de diamètre.
Voici un dispositif simple qui permet de n'avoir qu'un seul HP pour plusieurs récepteurs. Le rendement est largement suffisant même avec plusieurs conversations en même temps.
Ce montage est très simple à réalisé. La version test a été monté sur une simple plaque pastillé.
T1 = BC 237 - 547
T2 = BC237 - 547
TR1 = trimmer 22 kilohms
R1 = 100 Kohms
R2 = 100 Kohms
R3 = 100 Kohms
R4 = 100 Kohms
R5 = 27 kohms
R6 = 3.3 kohms
R7 = 1 kohm
R8 = 220 ohms
R9 = 100 ohms
R10 = 150 Kohms
C1 = 10µf 16V
C2 = 10µf 16V
C3 = 1µf 16V
C4 = 220µf 16V
C5 = 100 nf pol.
C6 = 100 nf pol.
C7 = 100 nf pol.
C8 = 100nf pol.
C9 27 pf céramique
Alimentation : 9 - 15V cc
Absorption : 5 mA
Entrèe Max. : 300 mV
Gain : 26 bd
Impédance d'entrée : 100 Kohms
Impédance de sortie: 22 kohms
Bande passante : 10hz - 40 khz
Je suis très satisfait de ce montage qui fonctionne avec une grande fiabilité depuis quelques années.
Avant toutes choses attention aux risques important de choque électrique. Il peut y avoir des tensions supérieures à 300V. Faire très attention surtout lors des essais et mesures. Dés que possible travaillé hors tension.
Aujourd'hui il est facile de récupérer des alimentations de PC pour les modifier à l'application radioamateur. Très rependu elles sont aussi très pratiques. En effet comme se sont des alimentations à découpage lorsqu'il y a le moindre problème de surchauffe, de surconsommation ou alors de court circuit elles se mettent en sécurité et plus aucune tension en sortie. Aucun risque d'endommager les appareils raccordés.
La première chose à faire c'est de vérifier si l'alimentation est modifiable. Ce qui n'est pas toujours le cas. Pour cela il faut chercher le circuit de régulation. Vraisemblablement il en existe plusieurs .Mais il semblerait que seule leur nom change ils sont tout à fait identiques.
Voici les plus courrant : TL 484N , KIA 484 , KA7500 , IRM02.
Bien nous reviendrons sur la régulation après ce qui suit.
Une fois la régulation identifiée il faut pouvoir disposer de l'intensité.
Le principe de la régulation et celui de la balance. Si les deux tensions sont équilibrées en sortie, nous obtenons toute la puissance disponible. Par contre s'il y a un déséquilibre la régulation se met en sécurité.
Pour cela contre il faut charger le 5V a 1 ampère avec une résistance de 4.7 Ohms 10W . Placer la résistance entre le +5V et la masse.
De préférence disposez-la proche du ventilateur pour qu'elle se refroidisse.
Le reste de la puissance disponible sera basculée automatiquement sur la partie 12V. Ensuite faite deux trous sur la façade de l'alimentation, qui recevrons les bornes noir et rouges. Il faut ensuite câbler ses deux bornes avec le plus possible de fil. C'est-à-dire qu'il faut respecter la règle électrique qui dit qu'un conducteur doit laisser passer 5A par mm². Pour 20A il faudra donc un fil de 4mm² ou alors il suffit de connecter plusieurs fils disponible sur la borne.
Attention les fils jaunes sont le + 12V et les noirs la masse. Donc les fils jaunes vont à la borne rouge. Les fils non utilisées seront dessoudé ou au pire coupé mais a condition d'être sur qu'ils ne risquent pas de rentré en contacte avec d'autre masse métallique de la platine.
Faites un test pour vous assurez du bon fonctionnement de la modification en chargeant le 12V avec des lampes de voiture par exemple.
